SOUS LA HOULETTE de Gaël Devergies, qui présida jadis aux destinées de « La Gauloise », cantine historique du gratin rose des années Mitterrand, le Pichet de la rue Pierre Charron, s’est acquis rapidement une clientèle d’habitués du monde politique, des affaires, des médias et du spectacle.
On serait bien en peine de trouver la moindre fausse note dans cet établissement aux allures de brasserie chic, dont la carte, fortement axée sur les produits de la mer, n’en propose pas moins quelques vrais et francs plats d’une cuisine traditionnelle qui - grâce au talentueux chef Alain Larsonneur (ancien du Grand Vefour et de la Gauloise) - joue habilement la diététique sans en avoir l’air.
Le banc d’huîtres et de fruits de mer vaut à lui seul le déplacement. Fraîches comme rosée du matin, les huîtres griffées Ancelin, spéciales n° 4, fines de claire, belons, sont au-dessus de tout éloge, tout comme les fruits de mer et les remarquables langoustines.
Parmi les poissons frais, issus de la pêche (seul le saumon provient de l’élevage bio), le très prisé tartare de thon rouge accompagné de pommes sautées à la graisse d’oie, sans nul doute l’un des meilleurs de la Capitale, la morue fraîche rôtie à l’huile d’olive et basilic, les filets de sole sauce champagne, le dos de Bar rôti sauce vierge ou le steak de thon rouge, simplement accompagné d’épinards frais.
Viandes et volailles sont à l’avenant du suprême de poulet fermier farci au foie gras, du filet de buf au poivre en passant par les délicieusement canailles rognons de veau sauce moutarde et le très remarquable carré d’agneau de noble origine rôti au thym.
Le joli choix de desserts aligne, aux côtés des sorbets et de sages assiettes de fruits frais, quelques délices élaborés par le chef pâtissier comme le feuilleté aux pommes, le Montmorency, mousse chocolat noir, croustillant praliné et griottes, le vacherin vanille fraise, chantilly mentholée ou la charlotte fraise et son coulis.
Sur la carte des vins judicieusement élaborée, on notera le remarquable Chinon 2007 de chez Pierre et Bertrand Couly (29 euros) et l’intéressante sélection de vins au verre à prix raisonnables.
Le Pichet de Paris 68, rue Pierre Charron. Tél. 01.43.59.50.34 - Fax : 01.42.89.68.91. Menus à 47 euros (entrée + plat ou plat + dessert) et 57 euros (entrée + plat + dessert). Carte : 60/80 euros. Service jusqu’à minuit. Fermé le dimanche.
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