La flamboyante andalouse

«ELEVONS ICI un monument qui fasse croire à la postérité que nous étions fous!» Cette phrase, prononcée par un prêtre lors de la prise de la Grande Mosquée de la ville par Fernando III de Castille en 1248, illustre bien le côté démesuré qui présida à la construction de la cathédrale de Séville, plus grande église gothique du monde et troisième temple de la chrétienté, après Saint-Pierre du Vatican et Saint-Paul à Londres. De l'ancienne mosquée almohade, il ne reste que le superbe patio des Orangers et surtout le haut minaret de brique adorné en 1568 d'un clocher surmonté de la monumentale girouette qui donna à la célèbre tour son nom de Giralda.

La cathédrale, dont les proportions imposantes semblent clamer le retour triomphal du christianisme espagnol après les siècles de domination musulmane, abrite une succession de chapelles intercalées dans les nefs latérales, où se bousculent les styles dominés par l'architectures espagnole de la Renaissance. Outre les remarquables collections de sculptures de l'école sévillane et d'innombra-bles toiles de Murillo, Zurbaran et Goya (l'édifice est considéré comme la deuxième pinacothè-que de la ville), on peut admirer le mausolée de bronze du tombeau de Christophe Colomb, dont les restes furent ramenés ici de la cathédrale de la Havane lors de l'indépendance de Cuba.

L'osmose des styles.

Dans cette ville dont l'histoire aussi riche que tumultueuse se joue des repères, il faut abandonner dare-dare toute idée reçue et, faisant fi de tout cartésianisme, vagabonder à la recherche de l'âme andalouse et son métissage de cultures.

Celtes-Ibères et Romains chrétiens, Arabes, Maures et Berbères musulmans, Mudéjares et Espagnols de tous siècles ont façonné cette ville irréductiblement et irrémédiablement andalouse.

A Séville, tout se mêle et rien ne se heurte. L'art mudéjar se fond sans se brouiller avec le classique ou la flamboyance gothique de la Renaissance. Sur la place du Triomphe, l'Alcazar et ses jardins, le plus important des édifices civils de Séville, étale son ensemble monumental dont les origines remontent au haut Moyen Age. Les murailles qui l'entourent datent des premières années du Xe siècle, Le patio del Yeso appartient à la période almohade, qui va de 1147 à 1237, et son ornementation servit d'inspiration à l'architecture nazari, mais ce sont les constructions chrétiennes, comme le palais gothique construit sous le règne d'Alfonso X, qui donnèrent à l'ensemble sa configuration actuelle. Le palais abrite de superbes azulejos et sa salle de la Justice, construite au milieu du XIVe siècle, premier exemple de style mudéjar, illustre la parfaite osmose entre l'art islamique et chrétien.

Non loin des jardins de l'Alcazar, sur les rives du Guadalquivir, la Torre del Oro faisait partie du système de défense de la ville, entourée de hautes murailles. La tour doit son nom au revêtement de céramique dorée dont elle était revêtue à l'époque musulmane. Au pied de l'édifice s'entassait jadis, venues des Amériques, les milles et une richesses rapportées dans les flancs des lourds galions espagnols qui remontaient le fleuve.

Dans le quartier de Santa Cruz, labyrinthe aux murs couleur de miel, mosaïque de maisons austères ou éclatantes, on découvre par des portes entrebâillées de merveilleux patios embaumés par l'odeur enivrante des citronniers et de la fleur d'oranger. Au détour d'une venelle du quartier de Triana, l'ancienne Trajana romaine, l'oeil s'arrête sur l'ouverture d'un porche qui laisse apparaître une fontaine fleurie décorée d'azulejos. Et l'on se rappelle que le patio andalou ressemble diablement à l'atrium ouvert des villas romaines à l'époque où l'Andalousie, bien avant les invasions arabes, portait le nom de Bétique, l'une des plus riches provinces de l'Empire.

La religion et la fête.

Toujours très fréquentées, les nombreu-ses églises sévillanes, souvent anciennes, mosquées « reconverties » au culte de la Vierge, témoignent pour une bonne part de l'âme andalouse, dont le catholicisme affiché prend souvent des allures de joyeuse ferveur païenne.

A Séville, la religion participe activement à la fiesta populaire, fêtes patronales, foires ou défilés qui battent son plein entre les mois d'avril et octobre, sans oublier les spectacles taurins et les festivals de flamenco.

De renommée internationale, la Semaine sainte (en avril), qui met en scène depuis des siècles la Passion du Christ avec force processions, défilés d'associations religieuses et de confréries, est une célébration, en dehors de toute considération confessionnelle, d'une authenticité aussi bien esthétique que spirituelle, unique au monde, tout comme la Feria de Abril, qui se déroule deux semaines plus tard et où les Sévillans laissent libre cours à leur passion immodérée pour les chevaux.

Séville sait à merveille engloutir ses visiteurs dans ses délires festifs, tout comme dans le bain de sa vie nocturne. Partout les soirées qui se prolongent tard dans la nuit font partie intégrante de la vie sévillane. Dès la nuit tombée et jusqu'au petit matin, Séville est encore plus animée que dans la journée et il est difficile de résister à la frénésie noctambule ambiante. Il faut jouer le jeu et s'accoutumer au rythme sévillan en traînant dans les bars, les bodegas et les terrasses autour de la Giralda pour grignoter force tapas jusqu'au dîner que l'on prend si tard en Espagne. Pour se régaler de savoureux jambons, de poissons arrosés du fameux vin de Jerez, le délicieux nectar andalou.

Quel que que soit son âge, on négligera prudemment, pour préserver son ouïe et ses cristallins, les décibels homicides et les lasers aveuglants type « Guerre des étoiles » des boîtes trop modernes si chères à la Movida, pour les caves à flamenco avec ses déhanchements sensuels au son des guitares nettement plus dépaysants.